harukadze

wlad_1978


Весенний ветер, профессия - путешественник

Когда дует ветер перемен, некоторые строят защитные стены, другие строят мельницы


Previous Entry Поделиться Next Entry
Поход за Пиренеи. Лист 10 – у истоков Мадрида
harukadze
wlad_1978
Оригинал взят у dkphoto в Поход за Пиренеи. Лист 10 – у истоков Мадрида


207 К своему некоторому удивлению, обойдя очередной дом, я оказался вовсе не на площади перед Королевским дворцом, а на уже знакомой улице Майор близ рынка Сан-Мигель. Достав-таки карту, что поленился сделать раньше, я обнаружил свою навигационную ошибку. Правда, не расстроился – чуть впереди виднелось весьма интригующее старинное здание. Это оказалась старая ратуша Мадрида (Ayuntamiento).


208 Строили ее с 1644 аж по 1696 год. В конце последующего столетия также вносились некоторые изменения, но в целом облик строения остался выдержанным во внешне достаточно строгих мадридских архитектурных традициях XVI–XVII веков. Одно время тут даже размещалась тюрьма. Столичный же муниципалитет давно перебрался во дворец на Пласа де ла Сибелис.




209 На небольшой площади перед старой ратушой – Пласа де Вилья – с конца позапрошлого века стоит бронзовый памятник Альвару де Базану – тому самому испанскому адмиралу, что вынашивал план отправки Непобедимой армады для покорения Англии. Правда, в бесславном разгроме испанского флота его вины нет – от командования операцией он был отстранен еще до того, как Дрейк сжег первую армаду в Кадисе. Что не помешало, впрочем, сделать из адмирала козла отпущения. Подлинные заслуги герцога де Базана перед страной заключаются в многолетней и весьма успешной борьбе на море с Османской империей.




210 Проходя мимо витрины кофейни, мы сдались на милость аппетиту. За стеклом весьма заманчиво была разложена разнообразная выпечка. Зайдя внутрь, мы нашли заведение очень уютным. Приятно было сидеть в небольшом зале с окнами, выходящими на старинную улицу и, никуда не торопясь, пить ароматный капучино, сознавая, что почти весь отпуск еще впереди.




211 К кофе мы взяли не какие-нибудь глобалистские круассаны, а вполне себе аутентичные чурросы (churros) – они лежат на переднем плане – и пироги-боката (bocata). Первые представляют собою колечки поджаренного в масле теста, которые перед употреблением принято посыпать сахаром. Весьма вкусно, хотя едва ли очень полезно. Тем не менее чурросы – чрезвычайно распространенный ингредиент весьма неосновательного испанского завтрака. Нам их посчитали с кофе именно как целый завтрак, что обошлось в 1,70 на человека (если брать отдельно кофе и отдельно чурросы, выйдет чуть дороже). Боката же – небольшие прямоугольные закрытые пироги с начинкой, в нашем случае с тунцом, – не особо понравились. Такое впечатление, что они оказались вчерашними. Педантично ведя отпускной баланс, могу отметить, что они обошлись почти в два евро за пару.




212 На фоне фасада церкви монастыря Сантисимо Сокраменто (Convento del Santísimo Sacramento) стоит памятник, посвященный драматическим событиям 31 мая 1906 года, когда во время возвращения свадебной процессии во дворец было совершено покушение на короля Альфонсо XIII (того самого, что заложил Гран Виа) и королеву Викторию Евгению Баттенбергскую. Брошенная рукой анархиста с балкона бомба не причинила вреда венценосным новобрачным, но привела к многочисленным жертвам на улице. В принципе, ничего особо выдающегося в событиях такого рода в Испании тех лет не было – достаточно отметить хотя бы тот факт, что за годы царствования Альфонсо XIII целых четыре премьер-министра были убиты анархистами.
Церковь – это единственное, что осталось от монастыря Сантисимо Сокраменто, основанного в начале XVII века. Комплекс сильно пострадал в ходе боевых действий Гражданской войны и был снесен. Сохранившийся храм смело можно назвать долгостроем. Несмотря на довольно скромные размеры, его возводили с 1671 по 1744 год. В общем, при желании можно было бы и собор отгрохать. Результат, однако, симпатичный. Сейчас церковь вроде бы относится к военному ведомству, хотя свою культовую функцию не утратила.




213 Напротив стоит очень красивый дворец Абрантес (Abrantes) – практически ровесник монастыря. Сейчас в нем расположен итальянский культурный центр, в то время как раньше тут находилось посольство Италии, а в годы Гражданской войны помещения здания занимали казармы итальянского батальона Интернациональной бригады.




214 По левую руку от дворца в переулочке можно обнаружить весьма интересную инсталляцию, своего рода символ связи эпох. Бронзовая статуя мужчины в натуральный рост смотрит на закрытые стеклянным куполом остатки основания стен некогда стоявшей на этом месте средневековой церкви. Впрочем, средневековой являлась только часть ее, датируемая, насколько я понял из пояснительного текста на испанском, XIII столетием. В XVII и XVIII веках церковь достраивалась, а снесли ее в 1868 году при реконструкции улицы Майор. Вообще эта часть города является древнейшей и под своими тротуарами скрывает много интересного, включая остатки первых каменных строений Мадрида.




215 Столица былой католической империи по иронии судьбы оказалась основана маврами. Считается, что заслуга эта принадлежит кордовскому эмиру Мухаммеду I, по чьему велению в IX веке здесь была построена небольшая крепость для защиты Толдо от усиливающегося давления Реконкисты. Формально рождение Мадрида относят к X столетию, когда город был впервые упомянут в письменных источниках.
На исторические свидетельства того периода можно взглянуть своими глазами – чуть к югу от главного кафедрального собора Мадрида сохранены остатки мавританской городской стены.




216 Город был построен на холме, подножье которого с запада прикрывала неширокая река Мансанарес. Ядром селения выступала цитадель-касба, к юго-востоку от которой довольно быстро возникли жилые кварталы, вскоре обнесенные стеной. Таким образом появилась медина.




217 Сердце мусульманского города находилось примерно там, где сейчас стоит кафедральный собор Девы Марии де ла Альмудена (Сatedral de Santa María La Real de La Almudena). Старинным его трудно назвать даже по меркам моего родного Хабаровска. Хотя заложен собор был еще в 1884 году, освящение его произошло лишь 109 годами спустя.




218 Правда, по частям собор стали открывать еще с 1911 года, когда была завершена крипта в неороманском стиле.




219 Примечательно, что строить храм начали в неоготическом стиле, о чем легко судить по фотографии южного фасада у раскопок мусульманского квартала. Однако в итоге проект состоялся уже как неоклассический. При это купол некоторые источники вообще называют необарочным. Такой вот ensalada mixta.




220 Еще интересная деталь: хотя столица Испании фактически переместилась из Толедо в Мадрид еще в XVI веке, в этом городе не было кафедрального собора вплоть до появления Альмудены. Все объясняется очень просто – до 1884 года в Мадрид просто не являлся центром епархии, и строительство собора было напрямую связано с учреждением столичной епархии.




221 С края площади между Альмуденой и дворцом открывается чудесная панорама долины реки Мансанарес и расположенной за ней западной части города. Правда, мне в полной мере полюбоваться ею помешал деревянный забор, за которым велись какие-то не то строительные, но то реставрационные работы. Пришлось забираться на каменную тумбу и созерцать сильно урезанную версию пейзажа. В общем, в тот день реку мы так и не узрели.




222 Королевский дворец находится на том самом месте, где в IX веке была построена мавританская крепость. После захвата Мадрида христианскими войсками в 1084 году практичные кастильцы не снесли старую касбу, а лишь достраивали ее, превратив в алькасар, ставший в XVI веке не только крепостью, но и королевской резиденцией. В 1734 году алькасар был полностью уничтожен пожаром.




223 Впрочем, даже если бы этого и не произошло, Филипп V, первый Бурбон на испанском престоле, не испытывавший симпатий к мрачному дворцу Габсбургов, наверняка затеял бы строительство новой резиденции. Однако пожить в задуманном дворце ему не удалось – первым его венценосным обитателем стал Карл III, въехавший в запечатленное тут южное крыло в 1764 году. При этом первоначальный амбициозный проект претерпел значительные изменения в сторону уменьшения и соответствующего удешевления работ.




224 Почил своим вниманием дворец и Франко, выступавший перед демонстрантами с балкона фасада, обращенного к Восточной площади (Plasa Oriente).




225 Несмотря на то что дворец остается официальной монаршей резиденцией, бывший король Испании Хуан Карлос I (отрекшийся в этом году) тут не жил, а только принимал участие в официальных церемониях.




226 Дворец де-факто является большим музеем. Правда, мы в нем не побывали. Во-первых, не нашли большого интереса в созерцании интерьеров XVIII–XIX веков, во-вторых, оттолкнула очередь в билетную кассу. Абсолютно не хотелось портить день стоянием в толпе.




227 Живая скульптура на Восточной площади. Появлением этой площади Мадрид обязан ненавидимому им королю Жозефу Бонапарту. Завершала начатое французскими оккупантами, правда, уже Изабелла II.




228 Полученная в результате невольного франко-испанского сотрудничества площадь более напоминает парк.




229 Украшают ее аллеи статуи властителей первых испанских государств, чуть ли не до вандалов, владевших Иберийским полуостровом в период между падением Западной Римской империей и вторжением мавров. Тут стоит отметить, что, по-видимому, вандалы так задолбали местное население, что в общем-то не слишком мощные армии мусульман, придерживавшихся, однако, весьма мягкой и толерантной для своего времени модели внутренней политики, отнюдь не встретили всенародного сопротивления христиан.




230 Голову поверженного врага в этом ракурсе зрительно переходящую в вывеску киоска, попирает нога Рамиро I Астурийского. Голова, судя по пышным усам, принадлежит одному из тех норманнов, коих сей славный монарх расколошматил в 843 году. Куда больше ему, правда, довелось повоевать с собственными мятежными вассалами.




231 В центре площади установлен очень красивый фонтан, у меня лично вызывающий ассоциации скорее с Италией, чем с Испанией.


?

Log in